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FAQ sur le mode vidéo du GH4
04 janv. 2017
Un bon nombre de questions reviennent souvent concernant le mode vidéo du GH4. J'ai donc pensé utile de les regrouper ici et d'essayer d'y répondre au mieux, mais "selon mon avis et expérience" bien sûr.
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Une carte U1 peut faire l'affaire mais il faut savoir que Panasonic conseille du U3. En tous cas, ne vous arrêtez pas vraiment à cela car il est surtout important de prendre des bonnes marques comme SANDISK (EXTREME), TRANSCEND, ou LEXAR mais, surtout, de prendre une carte avec des vitesses d'écriture et de lecture élevées (>60Mo/s). Et il est préférable d'opter pour 2 cartes 64Go plutôt qu'une de 128 afin d'alterner (surtout si vous êtes en voyage ou sur un gros tournage par exemple) car cela évitera la catastrophe si une carte venait à lâcher.
Concernant les ACCESSOIRES pour tourner avec le GH4 n'hésitez pas à lire mon article à ce sujet.
2) QUELLE QUALITE D'ENREGISTREMENT CHOISIR ? ET EN 4K OU 1080p ?
Même s'il n'y a pas d'obligation, et si votre ordinateur est assez puissant, optez pour la 4K, car cela regroupe pas mal d'avantages (et c'est d'ailleurs sûrement pour cela que vous avez acheté ce boitier, non ?). En effet, le gain en piqué est vraiment notable et, surtout, il est possible de cropper, zoomer et recadrer à votre convenance en post-production sans perdre de définition par rapport au HD 1080 ! De plus, les fichiers 4K ne sont pas très volumineux (donc pas trop encombrants pour votre disque dur). Pour revenir à votre ordinateur, il doit être (en gros) : assez récent (genre 3 ou 4 ans) et/ou muni d'un bon processeur genre i5/i7, d'une bonne carte graphique (1Go), d'au moins 16Go de Mémoire Vive et d'un disque dur rapide (le SSD est préférable sinon optez par exemple pour un "G-Tech" en externe, c'est une excellente marque). Et si votre ordinateur est tout de même un peu à la ramasse, il vous reste la solution de monter en PROXY (je vous laisse regarder sur le net pour les détails...). Mais rassurez-vous, vous pourrez également vous faire vraiment plaisir en 1080p car la qualité est déjà excellente.
Le réglage de la qualité/définition se fait dans le menu "Image Animée" > "Qualité Enr."
3) QUEL LOGICIEL DE MONTAGE UTILISER POUR TRAVAILLER LA 4K DU GH4 ?
En général, les deux logiciels qui reviennent le plus (et qui sont très efficaces) sont "Adobe Premiere Pro" et "Apple FCPX" (Final Cut Pro X). Ils sont simples et efficaces et personnellement je travaille sur FCPX que j'aime beaucoup (même si ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça ne se discute pas, ce sont les goûts). Pour l'étalonnage, vous aurez déjà vraiment de quoi faire déjà avec ces deux softs car il existe désormais de nombreux plugins dédiés que vous pourrez ajouter à ces softs. Et si cela ne vous suffit pas, optez pour le meilleur logiciel d'étalonnage : DaVinci Resolve ! Il est gratuit en version "Lite" et sa seule grosse limitation par rapport à la version payante est de ne pouvoir travailler "que" en 1080p (ce qui n'est pas un souci si vous exportez votre montage fini dans ce format pour l'étalonner dans DV). Afin d'avoir plus de fluidité au montage, n'hésitez pas à convertir vos rushs en "optimisé" dans FCPX (conversion en "Pro-Res 422") avec un clic droit sur le rush ("Transcoder le Média"), ou directement en cochant l'option à l'importation. Comme expliqué précédemment, si votre ordinateur ne suit pas, choisissez alors la conversion en "PROXY" : la qualité visuelle sera alors réduite (image moins belle) mais le montage se fera alors sans problème, et il vous suffira de repasser en "fichiers originaux" pour l'export afin de garder la qualité optimale de vos rushs.
4) QUELS SONT LES PROFILS (STYLES D'IMAGES) BASIQUES RECOMMANDES POUR TOURNER AVEC LE GH4 ?
En gros, les profils NATUREL et STANDARD sont bien car c'est une image "passe partout" et avec même assez de latitude pour rester "étalonnable". Personnellement, pour une image clean et basique (pas de postprod), je préfère le profil "NATUREL". Il est cependant intéressant de mettre tous les réglages à -5 (sauf la teinte) s'il est nécessaire d'avoir un peu de marge d'étalonnage en postprod. Mais si vous n'étalonnez pas, ou peu, il est préférable de tout laisser à 0 (mais baissez tout de même "Noise Reduction" qui à tendance à produire des blocs disgracieux à l'image). Si vous aimez étalonner systématiquement vos rushs et cherchez plus de dynamique finale, rendez-vous à la question suivante.
Le Style d'image ("Style Photo") "CINE-D" est excellent pour ceux qui recherchent une image FLAT (plate) afin d'avoir de la latitude en postprod à l'étalonnage. Il est cependant nécessaire de réduire ses valeurs "en dessous de 0" (sauf la teinte) afin de rendre l'image encore plus plate. Personnellement je mets -5 partout (sauf teinte) car, par exemple, la Netteté et le Noise Reduction "internes" auront tendance à dégrader votre image (et les résultats sont toujours meilleurs si on les "ajoute" en postprod et non pas via le boitier). Quoi qu'il en soit, le mieux est de faire vos propres essais car certains préfèrent ne pas trop baisser le contraste, clamant qu'en dessous de -2 on aura tendance à perdre des infos à la prise de vue (à vérifier...). Le profil CINE-D est donc le meilleur pour ceux qui souhaitent passer du temps à l'étalonnage des couleurs, mais il y a également le profil CINE-V, qui est, à mon goût un peu trop contrasté et donc pas assez FLAT. Il est cependant assez "cinelook" et bien souvent tout prêt à être monté (ou avec un étalonnage très léger) !
Le "souci" du GH4 c'est que l'image contient fréquemment un "micro-fourmillement". Il faut bien comprendre ici que ce sont les (très) nombreux réglages disponibles sur ce boitier qui atténueront ou, au contraire, accentueront cet effet. La plupart du temps, on arrive à s'en accommoder et personnellement j'arrive à bien le gérer à l'étalonnage et certains disent même que cela fait bien type "grain cinéma". Mais si cela vous pose problème, il est possible d'ajouter un Réducteur de Bruit en post production (de type "Neat Video", par exemple, qui est à mon avis le meilleur du marché). Quoi qu'il en soit, comprenez bien que certains profils sont plus sensibles que d'autres : le CINE-D, par exemple, est un excellent profil mais il est plus délicat à utiliser car très Flat (plat / désaturé) et il faut très bien l'exposer sinon du bruit apparaît rapidement dans les zones d'ombre (souvent à cause d'une sous-exposition).
N'oubliez pas que la base de l'image c'est...la LUMIERE ! Il est donc important de toujours veiller à en avoir assez (surtout pour le "petit" capteur du GH4) pour bien exposer vos plans. Pour cela, faites en sorte d'utiliser des objectifs très lumineux (chiffre F en dessous de 2 - voir mon article à ce sujet), et si la lumière vient à manquer, rajoutez-en, c'est la clef ! En effet, afin d'obtenir de belles images, il est primordial d'investir dans de bons objectifs (lumineux) mais également dans un kit de lumière et les premiers prix pour du "correct" sont dans les 300€, ce qui est très très raisonnable. Vous trouverez un exemple de kit basique mais efficace (celui que j'utilise) dans mon article sur les accessoires ici. De plus, il vaut mieux "éviter" de mettre le GH4 au délà des 800 iso, et donc maxi 1600 sinon le bruit numérique est trop présent.
Comme dit précédemment, ce sont les modes CINE-V et NATUREL qui montrent le moins de fourmillements à l'image. Faites donc des essais avec ces modes (ainsi que le STANDARD) mais n'oubliez pas que le capteur M4/3 du GH4 est petit et qu'il lui faut de la lumière ! Donc deux solutions : en ajouter...et/ou utiliser des objectifs très lumineux. N'hésitez pas à consulter mon article sur les objectifs ainsi que le tableau de tous les objectifs lumineux ici.
Cette fonction est à la base destinée à éclaircir plus ou moins les noirs et elle est conseillée pour "matcher" l'image du GH4 avec celle d'un autre type de caméra (5DMk2, etc). A vous de faire vos essais, mais attention au bruit numérique que cela peut engendrer dans les zones sombres, et personnellement je ne l'utilise pas.
Ces modes sont très très (très) utiles car ils vous permettent d'enregistrer vos configurations favorites et donc de gagner un temps fou lors de vos tournages ! En effet, il vous suffit de placer la molette sur "M + Icône Caméra" et faire tous vos réglages (Fréquence, Qualité d'Enregistrement, Balance des Blancs, Vitesse d'Obturation, ISO, etc) puis d'aller dans le menu "Personnel" et sélectionner (page 1) "Mém. rég. pers" pour choisir enfin le "C" sous lequel vous souhaitez enregistrer votre config. Faites des essais pour trouver vos profils et réglages favoris et sauvegardez les, vous verrez que ne pourrez plus vous passer de cette option ! En effet, il ne vous restera plus qu'à naviguer entre C1, C2 et C3 pour passer, par exemple, d'une config "4K" vers une autre qui est dédiée par exemple au "slow motion 96fps", ou encore à un mode "Photo" tout prêt.
Tout d'abord il est très important de commencer par aller dans le menu "Image Animée" (p.1/6) puis "Qualité Enr." afin de choisir un mode compatible avec le ralenti. C'est très simple (mais très important !) : votre choix de qualité d'enregistrement doit être du "Full HD 100M" (car non dispo en 4K et autres) et, surtout, doit indiquer dans la case de gauche "Cadence Variable Disponible" ! Car sans cela, il ne sera pas possible de l'activer et le menu du réglage de ralenti sera grisé ! Pour info, le ralenti est cependant disponible avec n'importe quel fréquence, même le 24p. Mais continuons : allez ensuite sur la 2e page du menu "Image Animée" pour choisir l'option "Cadence Variable". Mettez sur "OUI" puis choisissez votre vitesse de ralenti dans le menu qui apparaît et propose de "2fps" à "96fps" (le dernier étant celui conseillé pour les ralentis les plus extrêmes) et validez avec "REG". Si, plus tard, vous souhaitez modifier votre cadence, retournez sur "Cadence Variable" et cliquez directement sur "REG".
Alors, pour résumer :
a) Réglez tout d'abord la fréquence de votre choix selon le rendu souhaité :
- 24p est le mode cinéma
- PAL est la norme pour la zone "Europe" et propose le 25p (qui est le standard passe partout) mais aussi le 50p qui vous sera utile si vous voulez faire des ralentis en post-prod (avec un plugin comme Twixtor ou même FCPX qui propose cette fonction sous le nom de "Flux Optique" qui est très efficace)
- NTSC est la norme pour la zone "US" et propose le 30p ainsi que le 60p (59.94 pour être exact). Il vous sera utile si vous sortez de l'Europe et que vous constatez des barres "noires" qui défilent sur votre image lorsque vous êtes sous un éclairage (celà est dû à la fréquence de l'éléctricité). Vous pouvez également l'utiliser pour vos ralentis car c'est celui qui vous offrira le plus grand nombre d'images par seconde. Attention cependant, car les modes 50 ou 60p vous apporteront une image typée "camescope" si vous les choisissez pour vos images normales (non ralenties).
b) Mettez vous en mode "M + Icone Caméra" (ou plutôt C1/C2/C3)
c) Choisissez votre Style d'Image ("Style Photo")
d) Réglez votre Vitesse (Shutter Speed) à 1/50 pour du 24 ou 25p (car cela doit être un multiple), vos ISO (toujours le plus bas possible), et votre Balance des Blancs (très important sinon difficile de rattraper en postprod donc évitez le mode "auto" !)
e) Choisissez votre Ouverture (F) en fonction du rendu souhaité (Fermé pour du paysage = grande profondeur de champ ou Ouvert pour des personnages = faible profondeur de champ pour détacher le sujet de l'arrière plan)
f) Utilisez un Filtre ND (voir mon article ici) pour ajuster votre exposition
L'une des deux options ci-dessous est sûrement activée (ou les 2). Il vous suffit donc de les désactiver pour pouvoir enfin mettre la vitesse que vous désirez (afin de faire des poses longues) :
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